巴黎时装周看点盘点：MiuMiu、迪奥、香奈儿、路易威登、爱马仕大秀一览

10月7日，巴黎时装周正式落下帷幕。本季最受关注的一大焦点，是众多奢侈品牌新任创意总监相继发布上任后的首个系列：Jonathan Anderson 在 Dior 以解构经典的方式开启全新时代；Pierpaolo Piccioli 带领 Balenciaga 在创新与传承之间实现了精妙平衡；Matthieu Blazy 为 Chanel 注入了当代的松弛气息，并对品牌标志性单品进行了重塑；Jack McCollough 与 Lazaro Hernandez 则在 Loewe 延续了品牌一贯的工艺精神与美学脉络。

其他品牌的表现同样可圈可点。Louis Vuitton 以新一季设计颠覆了人们对“居家衣橱”的固有认知；Miu Miu 以“围裙”作为核心单品，向不同职业女性的付出致敬；Chloé 将高级定制美学融入新季设计；而 Alessandro Michele 执掌的 Valentino 新一季则呈现出比以往更为简约的风格。

本文《华丽志》精选了本届巴黎时装周值得关注的12场品牌大秀，包括：Dior（迪奥）、Chanel（香奈儿）、Louis Vuitton（路易威登）、Hermès（爱马仕）、Balenciaga（巴黎世家）、Miu Miu（缪缪）、Loewe（罗意威）、Valentino（华伦天奴）、ICICLE（之禾）、Saint Laurent（圣罗兰）、Chloé（蔻依）、SHIATZY CHEN（夏姿·陈）。

Dior（迪奥）

在迪奥2026春夏女装秀场上，新任创意总监 Jonathan Anderson 带来了他的女装首秀。法国总统夫人 Brigitte Macron、LVMH 集团掌门人 Bernard Arnault 等重量级嘉宾亲临现场，足见业界对这场发布的高度关注。

秀场置景由品牌与意大利导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）及制作人兼建筑师斯蒂法诺·拜西（Stefano Baisi）联合打造。开秀之前，现场放映了一部回溯迪奥品牌历史上经典秀场的影片，象征着一个全新迪奥篇章的开启。

Dior 的典藏元素被巧妙解构，例如品牌经典 Bar Jacket 被缩小比例（下图左）；伊夫·圣罗兰时期的黑色蕾丝面罩也被重新诠释。蝴蝶结元素在本系列中大量出现，比如秀场第一套造型中，白色褶皱面料裙子的左肩和右侧裙边各装饰了一个巨大的蝴蝶结（下图左），黑色西装外套的腰间也有蝴蝶结设计（下图右）；部分上衣的领结处同样采用了蝴蝶结造型。

品牌标志性的“花卉”元素也多次亮相，或以精致刺绣点缀于服装之上，或以立体造型装饰于长裙，甚至以一朵醒目大花的形态绽放在鞋面。鞋履设计同样颇具亮点。Jonathan Anderson 延续了他在执掌 Loewe 时对动物元素的偏爱，本场秀中从鞋头伸出“兔耳朵”的鞋款，以可爱趣味的造型令人过目难忘（下图左）。此外，他对迪奥标识的全新演绎也体现在多款鞋面的设计细节之中。

Chanel（香奈儿）

香奈儿新任创意总监 Matthieu Blazy 的品牌首秀，成为本季巴黎时装周最受瞩目的焦点之一。

时装秀开始前，香奈儿总裁 Bruno Pavlovsky 曾表示，Matthieu Blazy 展现了“新一代的真诚谦逊”。他的设计手法“大胆创新”且“充满力量”，相信他能与“香奈儿的 DNA 及文化遗产共舞”，将其引领至“激动人心的新方向”。

巴黎大皇宫秀场被打造为一片浩瀚宇宙。正如 Matthieu Blazy 所说：“我对星辰十分着迷，这是一个对品牌极为重要的主题。我们都仰望同一片天空，我想它能在我们心中唤起同样的情感。”对于此次首秀，他进一步表示：“我想呈现一些具有普世性、梦幻且隽永的设计。”

系列共呈现77套造型。开场首套造型为一件男装风格套装，随意卷起的袖口露出品牌标识，搭配低腰长裤，整体风格轻松自在（下图左）。品牌经典的斜纹软呢被重新演绎，廓形更为宽松，肩部处理柔和圆润；品牌标志性山茶花如烟花般绚烂绽放，化为服饰上的装饰或硕大的耳环。

此外，系列中有三件特别款衬衫由法国品牌 Charvet 提供面料与技术支持。细节方面，衬衫下摆边饰有香奈儿特有的金属链条，这一设计也延伸至部分半裙与上衣的边缘。大秀闭幕造型以一件纯色T恤搭配一条如花瓣绽放的弗拉门戈风格长裙，在简约与华美之间达成了巧妙平衡（下图左）。

配饰方面，香奈儿经典2.55手袋被重新演绎，同时秀场还呈现了晚宴手拿包、超大尺寸包袋，以及契合主题的宇宙星球造型手袋等多款设计，以满足不同场合的搭配需求。

Louis Vuitton（路易威登）

路易威登2026春夏女装秀于巴黎卢浮宫内的安妮王后夏宫举办。

此次大秀特邀设计师 Marie-Anne Derville 打造舞台布景。她将多个时代的家具与艺术佳作汇聚于此，包括艺术家 Robert Wilson 的创作、18世纪家具设计大师 Georges Jacob 的杰作、1930年代由 Michel Dufet 设计的装饰派艺术风格座椅、19世纪陶艺家 Pierre-Adrien Dalpayrat 的雕塑作品，以及她亲自设计的家具。

已在品牌工作12年的女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 在本季作品中展现了高度的着装自由与风格解放，重新诠释了人们对“居家衣橱”固有规则与功能的传统认知。开场造型以轻薄的胸衣、长裤与长袍勾勒出立体轮廓，搭配金色平底鞋，呈现出如居家般舒适又不失时髦的着装态度（下图左）。

秀场中广泛运用流苏、亮片与花卉等元素。例如，渐变上衣与长裤上的串珠流苏随模特步伐摇曳，宛如流动的画作（下图左）；一件硬朗的无袖上衣饰有精致花卉刺绣；另一件粉色无袖绒质长袍则布满华丽水晶。

配饰方面同样呼应“打破居家衣橱常规”的主题：扭纹帽饰形似干发帽，围巾被用作腰带，而几乎每位模特脚上的平底鞋进一步强化了这一概念。此外，秀场背景音乐中的旁白由著名女演员 Cate Blanchett 朗诵，内容取自 Talking Heads 乐队成员 David Byrne 名曲《This Must Be the Place》的经典歌词，该段音乐由 Tanguy Destable 重新编曲。

Hermès（爱马仕）

爱马仕2026春夏女装系列发布依然选址于巴黎共和国卫队总部。

本季，任职多年的女装艺术总监 Nadège Vanhée 从爱马仕档案馆中珍藏的一副来自 Camargue 的古老马鞍汲取灵感，共呈现57套造型。整个系列风格从容洒脱，看似随性而为，实则暗藏巧思。

爱马仕经典的绗缝工艺贯穿始终。胸衣结构的单品被灵活运用于多套造型之中：或叠穿在衬衫与马术夹克之上，或与印花丝巾相搭配，展现出丰富的叠穿可能性。飘逸的防风大衣灵感源于战壕风衣，以束带收紧腰身；工装背带裤以清爽挺括的棉质剪裁而成，并饰以马具式束带；丝巾在此次系列中不再只是配饰——真丝方巾随性折叠为上衣，由皮革胸衣束裹。

Balenciaga（巴黎世家）

巴黎世家新任创意总监 Pierpaolo Piccioli 的首秀在开云集团巴黎总部举行。就在数月前，品牌前艺术总监 Demna 在这里举办了他在巴黎世家的十周年回顾展。在新一季系列中，尽管 Demna 反